Совсем недалеко от Владикавказа находится буквально дышащее историей на всём своём протяжении живописное ущелье, образованное горной рекой Фиагдон. По местным преданиям первое поселение на Фиагдоне основали два брата, Курта и Тага. Впоследствии братья разделились. Курта остался в Фиагдонском ущелье, дав начало куртатинцам, а Тага обосновался в соседнем Даргавском ущелье, став родоначальником тагаурцев.
Куртатинское ущелье
Кадаргаванский каньон
По Куртатинскому ущелью вдоль реки Фиагдон проходит автомобильная дорога. Если ехать из Владикавказа через село Дзуарикау вверх по течению реки Фиагдон, то первой остановкой на туристическом маршруте будет Кадаргаванский каньон (GPS 42.881722, 44.326333), до которого от столицы Северной Осетии чуть больше сорока километров. Глубина узкой короткой теснины достигает шестидесяти метров, а расстояние между обрамляющих реку скал сужается до двух метров.
Кадаргаванский каньон
Зеркальный Барс
В Кадаргаване на застрявшем над рекой меж двух скал огромном валуне притаился крадущийся барс. Столь оригинальный арт-объект появился здесь неслучайно. Переднеазиатский леопард (кавказский барс) обитал на Северном Кавказе вплоть до середины прошлого столетия. С 2006 года в России реализуются программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Кавказский барс является символом Осетии. Именно этот грациозный зверь красуется на фоне гор на гербеГерб Республики Осетия-Алания республики.
Зеркальный Барс
Ведущий одиночный образ жизни кавказский барс умеет отлично маскироваться, подкрадываясь к добыче. Попробуйте разглядеть барса на фото ниже. А он там есть. Благодаря сложенному из маленьких осколков зеркал меху барс идеально сливается с окружающими его скалами.
Барс в каньоне Кадаргаван
Наши младшие
Тропа чудес
Буквально в трёхстах метрах от Зеркального барса находится вход на расположенную в Кадаргаванской теснине платную смотровую площадку Тропа чудес (GPS 42.880643, 44.324792). На фото ниже вдали над рекой Фиагдон видна оборудованная тропа с обзорной площадкой в самом узком месте теснины, это и есть так называемая «Тропа чудес».
Тропа чудес в Кадаргаване
Фиагдонское ущелье с «Тропы чудес»
Река Фиагдон
Сквозь живописный каньон проложены удобные и безопасные лестницы с перилами. Тропа протяженностью около двухсот метров заканчивается просторной обзорной площадкой. Раньше здесь в клетках на радость посетителям сидели медведи. Ну типа такой мини зоопарк. Но организаторам аттракциона живущих в тесноте мишек пришлось убрать.
Тропа чудес
Кадаргаванский каньон со смотровой «Тропы чудес»
На «Тропе чудес»
Дзивгисская крепость
(осет. Дзывгъисы гæнах)
Всего в километре от «Тропы чудес» в полузаброшенном древнем поселении Дзивгис на левом берегу реки Фиагдон у подножья горы Кариу-хох находится следующая точка туристического маршрута по Куртатинскому ущелью. Главной достопримечательностью старинного села Дзивгис является средневековая наскальная крепость (GPS 42.877098, 44.314230). Рядом расположены средневековые склепы и храм Святого Георгия Победоносца XIII - XIV веков со святилищем в честь Уастырджы.
Дзивгисская скальная крепость
Средневековые укрепления в Дзивгисе выглядят единым целым с горой Кариу-хох, на отвесном скалистом склоне которой они возведены. Древнюю наскальную крепость с башнями действительно непросто заметить, если не знаешь, что искать. К настоящему времени на разной высоте горы сохранилось шесть пещерных укреплений. Самое крупное из них находится на нижнем уровне цитадели. В него ведёт каменная лестница, вход на которую придётся оплатить.
В Дзивгисской крепости
В наскальной крепости Дзивгиса
Ну это я
Дзивгисский некрополь
Церковь Святого Георгия со святилищем Уастырджы
Цмити (осет. Цымыти)
Дальше наш путь по Фиагдонскому ущелью лежал к руинам горного селения Цмити, до которого от Дзивгиса около семи километров. Съезд на ведущую к Цмити грунтовку находится в селе Урикау (GPS 42.829795, 44.293226), от которого до заброшенного поселения чуть больше километра по вполне проходимой грунтовой дороге.
Цмити
Практически заброшенное сегодня высокогорное село Цмити (GPS 42.833942, 44.290062) расположено на левом берегу реки Фиагдон на южном склоне скального массива Кариу-хох. Цмити считается одним из древнейших селений Осетии. Из Цмити ведут своё начало около сорока осетинских фамилий. Средневековое поселение состояло из фамильных кварталов, разделённых между собой узкими каменными улочками. Кварталы включали в себя боевые и жилые башни.
Башни фамилии Басаевых
В прошлом Цмити был центром Цимитинской общины, включавшей в себя несколько поселений. В начале XIX века с утратой башенными комплексами своего стратегического значения горцы начали спускаться ближе к плодородным землям. К началу XXI века в Цмити осталось всего две семьи. Двадцать человек по результатам переписи 2010 года. Цмити насчитывает свыше тридцати архитектурных памятников, таких как боевые и жилые башни, склепы и святилища.
Цмити
Верхний Фиагдон
На месте, где когда-то располагались пахотные угодья Цимитинской общины, в начале XX века появился рабочий посёлок Верхний Фиагдон с горнодобывающими предприятиями и обогатительной фабрикой. С 2000-х годов потерявший своё промышленное значение посёлок позиционируют как курорт для отдыха в горах. По-моему, прекрасное место.
Верхний Фиагдон из Цмити
Среди руин Цмити над Фиагдоном
Над Фиагдоном
Над Цмити и Фиагдоном
Цмити и Фиагдон
Над горой Кариу-хох
Танец с луной
Башни Халгона
Из Цмити вдали хорошо видны две одинокие башни, живописно возвышающихся рядом на скалах. Создаётся впечатление, что до них рукой подать. В действительности до башен от Цмити больше километра с перепадом высот почти триста метров. Зато к башням, похоже, можно доехать на машине с высокой посадкой. Мы ограничились видом башен издали. Не хотелось терять время и без того короткого зимнего дня.
Башни Габисовых и Цагараевых
С этих башен в древнем заброшенном Халгоне начиналась история Цмити, застройка которого с веками спускалась всё ниже и ниже по склону горы Кариу-хох, остановившись в начале XIX века в расположенном у реки Фиагдон современном селе Урикау. Первым в Халгоне появилось поселение старшего сына Цымыти с боевой башней Каллога. Позже рядом выросла башня Габиса.
Халгон
Потомки Каллога со временем спустились в Цмити. Последними из них были Цагараевы. Габисовы оставили Халгон лишь в середине XIX века. За века башни Габисовых и Цагараевых обросли преданиями и легендами. Самая интересная из них - история о вековой дружбе двух фамилий, закончившаяся кровной враждой из-за убитой собаки.
Халгон
Современные обитатели Цмити
Над Урикау
Склепы в Цмити
Дочка и наш гид в Цмити
Аланский Успенский монастырь
Следующим на нашем маршруте по Куртатинскому ущелью стал расположенный в селе Хидикус всего в паре километров от съезда на Цмити Успенский монастырь (GPS 42.833942, 44.290062). Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви возведён на абсолютной высоте 1280 метров и является самым высокогорным монастырём в России. Основателем монастыря считается архимандрит монастыря города Рыльска Курской области Ипполит, указавший место в Куртатинском ущелье, где должен был появиться монастырь. При этом сам старец Ипполит никогда в этих местах не бывал.
Аланский Успенский монастырь
В прошлом на территории монастыря находилось поселение Гусовых, от которого до наших времён в неплохой сохранности дошли две сторожевые башни, восстановленные в 2010 году. Новые здания монастыря выполнены в едином стиле со старыми башнями, гармонично сливаясь с ними в один архитектурный комплекс.
Свято-Успенский монастырь
Руины поселения Гусовых
Монастырь был основан в 2000 году в Беслане. Его основу оставили монахи, начавшие свой монашеский путь в 1997 году в рыльском Никольском монастыре под руководством архимандрита Ипполита. По указанию старца послушники отправились в Беслан. Со временем монахи перебрались в построенный в начале 2000-х годов монастырь в Хидикусе. Аланский Свято-Успенский монастырь является одним из самых почитаемых в Северной Осетии.
Съезд (GPS 42.842056, 44.313724) к башне Курта и Тага находится в посёлке Барзикау всего в четырёх километрах от монастыря. После башни дорога уходит через Какадурский перевал в соседнее Даргавское ущелье. У нас ещё оставалось немного времени до заката, поэтому мы отправились в знаменитый город мёртвых Даргавса, рассчитывая успеть дотемна.
В горах Осетии во многих живописных местах оборудованы смотровые площадки, на которых установлены качели и различные арт-объекты. Нашим девчонкам больше всего понравились качели. Они летали на качелях в облака каждый день.
Смотровая с качелями
На одной из обзорных площадок Какадурского перевала тоже есть свои качели над пропастью. Перед вершиной с качелями расположена небольшая парковка (GPS 42.837433, 44.330910) и лавка, где можно купить местное вино, поэтому проехать это место, не заметив, сложно. Февральским праздничным днём у качелей выстроилась очередь из желающих полетать над облаками.
Каждый день летаем в небо на качелях!
Со смотровой у качелей открываются виды на окружающие горы и раскинувшийся внизу посёлок Фиагдон.
Верхний Фиагдон
Буква æ
В четырёх километрах от качелей, если ехать дальше в сторону Даргавса, находится ещё одна интересная смотровая площадка с живописными видами и памятным знаком букве æ (GPS 42.834600, 44.369185).
Буква æ является символом осетинского языка. Современная осетинская письменность была создана в 1844 году российским филологом Андреасом Шёгреном. В 1923 году осетинский язык перешёл на латинскую основу, но уже в 1938 году вернулся на кириллицу. Из не кириллических символов от шёгреновской азбуки в осетинском алфавите осталась лишь буква ӕ. Благодаря ей осетинские тексты легко определить, ведь буква æ из всех кириллических алфавитов присутствует только в осетинском.
Буква æ
Под зимним солнцем
От Куртатинского ущелья до Даргавса около пятнадцати километров через Какадурский перевал. Но мы с качелями и смотровыми площадками доехали до Даргавса к завершению короткого зимнего дня. Раскинувшееся на правом берегу реки Гизельдон поселение знаменито своей уходящей глубоко в века историей. Именно в этих местах была основана Тагаурская община. Из Даргавса произошли фамилии высшего сословия Восточной Осетии.
Склеповые могильники в горах Северного Кавказа начали строить примерно с XIII века. В более ранний период для захоронений обустраивали катакомбные могильники. Существуют несколько версий распространения у горцев обычая хоронить умерших в склепах. Основные гипотезы - влияние зороастрийской религии и сложность возведения катакомбных могильников. По зороастризму тела умерших оскверняют окружающую среду, поэтому не должны соприкасаться со священными стихиями: землёй, водой и огнём. Поэтому покойников оставляли в продуваемых ветрами каменных башнях, где их тела мумифицировались.
Склепы Даргавса
Погребальные сооружения Даргавса делятся на полуподземные склепы с плоской крышей и наземные многоярусные склепы башенного типа. В Даргавском комплексе преобладают захоронения открытого типа. Умерших затаскивали в склеп через узкий лаз и клали зачастую поверх более ранних захоронений. В позднем средневековье появился обычай похорон в деревянных колодах, напоминающих по форме лодки. Благодаря многоярусности на небольшой площади склепового могильника захоронено несколько тысяч человек.
Склепы Даргавса
В горах Осетии и Ингушетии встречается немало склепов. Но в других склепах мы видели только кости и черепа. А здесь полно мумифицированных, будто не так уж и давно умерших людей, в полусгнившей одежде. Склеповые захоронения ушли в прошлое примерно в середине XIX века. А мумии в склепах всё ещё лежат прямо на виду у всех. А ещё говорят, что во время эпидемий холеры заболевшие горцы уходили доживать свои дни с покойниками в родовых склепах, чтобы защитить близких от заражения. Мрачное место. Нашей дочери здесь очень не понравилось.
Склепы Даргавса
Кроме знаменитого города мёртвых, в богатой на архитектурные памятники Даргавсской котловине находится Даргавсский катакомбный могильник периода раннего средневековья, и, конечно же, многочисленные оборонительно-жилые комплексы и боевые башни. Одна из башен возвышается и над городом мёртвых. Задачей башни Аликовых был контроль прохода в Даргавс со стороны Кармадонского ущелья.
Башня Аликовых
Пока мы бродили среди древних склепов, солнце укатилось за горизонт. Нам оставалось только вернуться по горным дорогам во Владикавказ. В настоящее время из Даргавса во Владикавказ можно доехать двумя дорогами: через Фиагдон и через Кармадон. Дорогу в Кармадонском ущелье отстроили заново несколько лет назад. Через Кармадон чуть быстрее и короче, но наш навигатор вдруг начал путаться в маршрутах, не в силах найти спутники без интернета, и мы решили, что в темноте стоит вернуться домой знакомым путём.
День третий. Фуртоугский водопад имени Менделеева, башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Кели, башенный комплекс Эгикал. Третья часть фотоотчёта о нашем семейном автопутешествии по Осетии, Ингушетии и Чечне на февральские каникулы 2023 года., а я продолжу свой рассказ. Четвёртый день в Осетии мы решили посвятить достопримечательностям Фиагдонского ущелья.
Герб Республики Осетия-Алания республики.
