От Владикавказа до считающегося воротами горной Дигории Чёртова моста (GPS 43.0590269N, 43.8094883E) почти сто километров. Через реку Урух в самом узком месте Дигорского ущелья над глубоким каньоном Ахсинта перекинут ведущий к заброшенному селу Дидината пешеходный бетонный мост, с которого открываются потрясающие виды на зажатую меж скал теснину с бурлящей внизу водой. Чёртов мост находится у дороги, буквально в пятидесяти метрах от парковки (GPS 43.0589700N, 43.8097919E), но тем февральским днём нам пришлось пробираться к нему сквозь сугробы по покрытой толстым слоем льда лестнице. Было непросто, но мы добрались.
Каньон Ахсинта
Ширина каньона протяженностью около пяти километров не превышает пятнадцати метров, сужаясь в самом узком до двух метров. Глубина теснины достигает ста метров. Чёртов мост проложен на высоте восьмидесяти метров над рекой Урух.
Каньон Ахсинта
После Чёртова моста дорога проходит сквозь пробитые в скале автомобильные тоннели и выходит уже за каньоном Ахсинта в более широкую часть Дигорского ущелья.
В тоннеле
Дигорское ущелье
Монумент Уастырджи
На территории Осетии широко распространены святилища и памятники одному из самых почитаемых дзуаров осетинской мифологии. Уастырджи известен как покровитель мужчин, воинов и путников, защитник бедных и обездоленных. Уастырджи зачастую отождествляют с Георгием Победоносцем. Самый крупный мемориал Уастырджи был установлен в 1995 году в Алагирском ущелье на Транскавказской магистрали. Но и в Дигорском ущелье есть свой памятник божеству Уастырджи, которого, надо сказать, всегда изображают исключительно верхом на коне. От Чёртова моста до монумента не больше трёх километров.
Монумент Уастырджи
Дигорское ущелье
Случайно заметив с дороги абсолютно пустую, будто случился апокалипсис, смотровую площадку с качелями (GPS 43.01599, 43.79377), мы не смогли проехать мимо, не полетав в облаках.
В древнем поселении Мацута, относящегося к Тапан-Дигорской общине, немало своих достопримечательностей и исторических памятников, как и во всей горной Осетии, наверное. К сожалению, зимние дни слишком короткие. Вечно приходится беречь время.
А ещё в небольшом магазине в Мацуте напротив КПП национального парка случайно обнаружился почтовый ящик. Хозяйка сказала, что примерно раз в неделю она отвозит корреспонденцию на почту в райцентр. И даже прикольные открытки в этом магазине продавались. Мы по традиции отправили открытку домой старшей дочке. Так получилось, что до Москвы долетела открытка лишь из Мацуты. И довольно быстро, как ни странно. Отправленные в первый же день нашего путешествия открытки из Владикавказа растерялись где-то по пути, видимо.
Следующей остановкой на нашем пути по Уаллагкомскому ущелью стала смотровая площадка (GPS 42.959038, 43.790726) в селе Махческ, до которой от Мацуты не больше трёх километров по дороге вдоль реки Айгамуга.
Махческ
Средневековое поселение Махческ было центром Тапан-Дигорской общины. Главной достопримечательностью села является возвышающаяся над ним на высокой скале боевая башня Абисаловых. Башня принадлежала потомкам основателя могущественного феодального рода, знаменитого воина Бадела, одним из сыновей которого был Абисал.
Вход на территорию комплекса свободный (GPS 42.936759, 43.817816). Информационная табличка извещает посетителей о том, что историко-архитектурный памятник «Пять башенных склепов средних веков» находится под охраной государства. В действительности, склепов тут явно больше пяти. Может быть, именно пять лучше всех сохранились.
Башенные склепы в селе Фаснал
Фаснальская обогатительная фабрика
В двухстах метрах от древнего кладбища находятся руины горно-обогатительной фабрики, которые видны от реки Айгамуга у склепового могильника. Вход на саму территорию руин недоступен из-за ограждения (GPS 42.935559, 43.818473). Но там, я думаю, особо делать нечего. Зато на двор бывшей фабрики можно взглянуть сверху.
Фаснальская обогатительная фабрика
В интернете найдётся немало восхищенных статей о крутых бельгийцах, вдруг решивших в конце XIX века возвести в горах целый бельгийский город с многоэтажными домами, электричеством, телефонной связью и оснащенной самым передовым оборудованием фабрикой со стеклянной крышей из толстого небьющегося стекла.
У заброшенной фабрики
Ну и дальше история предсказуема, собственно. Построили бельгийцы свой передовой город посреди гор, но тут случилась революция, бельгийцев из их города выгнали, а никому ненужную фабрику попытались уничтожить, но не смогли, ибо стены слишком прочные. А с крышей справились, она ж хоть и тоже прочная была, но ведь стеклянная. Так с тех пор и красуются живописные стены бельгийской фабрики в полузаброшенном селе.
Руины бельгийской фабрики
Честно говоря, я не особо склона верить всяким непоследовательным историям про неизвестно откуда взявшихся бельгийцев и стеклянные крыши на зданиях заводов. Но туристам такие байки нравятся. А гиды с удовольствием их в этом поддерживают. Никому же не интересно углубляться в историю. Скучно и уныло.
Заброшенная обогатительная фабрика
К концу XIX века построенный в 1853 году Алагирский серебро-свинцовый завод стал убыточным. Ради привлечения капитала для реконструкции завода была создана русско-бельгийская акционерная компания «Алагир». Однако ожидания от Садонских рудников не оправдались и завод был закрыт. Зато русско-бельгийским обществом были построены две горно-обогатительные фабрики в местах с месторождениями свинцово-цинковых руд. Одна в селе Мизур в Алгаирском районе Осетии, другая в селе Фаснал в Ирафском районе. В Фаснале по каким-то причинам добычу руды прекратили. Никаким стеклом здания фабрик не крыли, конечно же.
Стены бельгийской фабрика
Уаллагком
После Фансала начинаются земли исторического Уаллагкома, включавшего в себя такие селения как Галиат, Камунта, Дунта, Хунсар и Ахсиаг. Самым крупным поселением Уаллагкома был Галиат. С осетинского Уаллагком переводится как «верхнее ущелье», ведь располагалась осетинская община в верховьях Айгамугинского ущелья.
Буквально в ста метрах от начала Комидонского ущелья находится Галиатский водопад, который виден с дороги. Думаю, зимой до него можно было бы пройти, но мы не решились пробираться по нетронутым сугробам, под которыми течёт речка Комидон, не будучи уверенными в том, что она достаточно хорошо замёрзла.
Комидонское ущелье
Уаллагкомское ущелье у реки Комидон
Хъисын фандыр
(осет. Хъисын фæндыр)
Арт-объект Хъисын фандыр является сильно увеличенной копией древнего смычкового музыкального инструмента, широко распространенного у осетин. Хъисын фандыр зачастую называют осетинской скрипкой за внешнее сходство, но играют на Хъисын фандыре, установив его вертикально на коленях. Народные предания приписывают Хъисын фандыру различные магические свойства. Хъисын фандыр умеет предсказывать погоду, успокаивать мечущиеся души покойников, привлекать в дом небесную благодать и даже помогает спасать людей при сходе снежных лавин. Неудивительно, что такому всемогущему музыкальному инструменту установили памятник.
Хъисын фандыр
Камунта
(осет. Къæмунтæ)
Следующей точкой на нашем маршруте была смотровая площадка, расположенная немного выше старинного высокогорного села Камунта, до которого от арт-объекта «Хъисын фандыр» чуть больше трёх километров. В крупном в прошлом селе в настоящее время проживает всего лишь несколько семей. Население соседних сёл так же не отличается многочисленностью, а Ахсиаг с Хунасаром и вовсе заброшены. Тем не менее Камунта успела прославиться. «Бессмертный полк», прошедший в лежащем на высоте около 1900 метров селе 9 мая 2016 года, был занесён «Книгу рекордов России» как самый высокогорный.
Мы оставили машину в Камунте (GPS 42.908294, 43.853128), решив пройти пятьсот метров до смотровой площадки пешком. Испугались, что не проедем по такой узкой грунтоке. Оказалось, что дорога вполне нормальная, без проблем бы доехали. Ну зато немного погуляли.
Дорога в Камунте
В Камунте
Смотровая площадка в Камунте
На северной окраине Камунты на высоте 1930 метров над уровнем моря находится Смотровая площадка с базовой станцией сотовой связи и качелями на краю пропасти (GPS 42.9119939, 43.8499014).
Смотровая площадкав Камунте
В горах Северной Осетии в живописных местах повсеместно установлены интересные арт-объекты, а на смотровых площадках непременно найдутся качели. И даже денег ни за что не собирают. После Абхазии такое немного странно. Там качели огородили бы забором с калиткой, чтобы брать со всех мзду.
А вы встречали посреди гор ослов столь ласковых, словно они коты, а не ослы? А нас два таких милых ослика встретили на пустой улице будто вымершего села Камунта. Реально сложилось впечатление, что кроме двух ослов там больше никто не обитает. Мы даже не знали, что ослы могут быть такими ласкучими. Ну разве что не мурлычат. А шерсть у них оказалась неожиданно мягкой, густой и такой как бы пружинистой.
Ослики в Камунте
И не сфоткаешь этих ослов нормально, ибо стоит ослу увидеть камеру, он подходит и сует свой любопытный нос в объектив. Очень классные. Мы прям вспомнили осла из известного мультика про Шрека.
Ослики в Камунте
Пожалуй, встреченные нами в Камунте ослы стали самым лучшим моментом этого путешествия. Дети были в восторге. Ослики тоже!
Милашки
Обнимашки
Два! Два осла!
А этот ослик толкался своей головой и тёрся об ногу совсем как наш кот Ширик, когда просит его погладить!
Мы устроили с куском льда фотосессию. Он прикольно сложен маленькими осыпающимися со звенящим звуком, если провести рукой по краю льдины, льдинками.
Ледяная гора
Льдинки
Ну это я
Галиат
(осет. Гæлиатæ)
В Галиате мы припарковались где-то у моста (GPS 42.920879, 43.848176), проехав нижнюю часть старинного поселения на машине. Нам хотелось подняться повыше к возвышающейся на северной окраине Галиата башне Кодоевых. На самом деле вполне можно было бы проехать по дороге немного выше (GPS 42.92262, 43.84663).
Первые поселения в ущелье реки Комидона появились еще в бронзовом веке. Самые древние каменные строения Галиата датируются VI веком. В средние века Галиат был крупным богатым поселением. В те времена через ущелье реки Айгамуга проходил знаменитый Шелковый путь. По древним народным преданиям люди несколько раз покидали Галиат, но поселение всегда оживало вновь. Сегодня в Галиате живёт всего несколько семей. В современном мире давно утратившие свое оборонительное значение горные поселения не пользуются популярностью для постоянного места жительства.
Галиат
Там внизу у моста видна наша одиноко стоящая посреди древнего села арендованная на шесть осетинских дней Hyundai Creta.
Галиат
В заброшенных домах Галиата
Наш проводник
Современные обитатели Галиата
Пёс, просто пёс. И откликается на кличку Пёс.
После осликов наш проводник по Галиату Пёс стал вторым лучшим моментом нашего зимнего семейного автопутешествия. Уж очень он классный. А у нас снова не было ничего съедобного.
Наш девчонки и Пёс на привале
У башни Кодоевых
Не могу сказать точно, чем нам так приглянулось это место на склоне горы среди каменных руин у старой башни (GPS 42.923687, 43.848643), стоящей чуть выше и дальше основных строений Галиата. Красивыми видами, аутентичностью, полным безлюдьем, тишиной, тёплым светом солнца посреди холодной зимы. Но мы здесь зависли надолго. Хорошо, когда в путешествиях тебя ничто не связывает, никто не ждёт, нет никакого чёткого плана, не надо никуда спешить.
Башня Кодоевых
У старой башни
Папа с дочками
А это я фоткаю башню
Младшая дочка
Нашему гиду Псу пришлось спуститься вниз, его ждала работа пастуха. Псу на смену тут же пришёл другой. Но этот близко не подходил, на клички не отзывался. Строгий товарищ.
Смена караула
В башне Кодоевых
Ну это я на входе в башню
Если не считать собак и лошадей, мы бродили среди руин средневекового каменного поселения в одиночестве. Погода, несмотря на морозный февраль, стояла отличная, а места вокруг были настолько потрясающими и тихими, что возвращаться домой совсем не хотелось. Но зимние дни уж слишком короткие. Солнце укатилось за горы, и сразу же повеяло холодом. Нам пришлось спуститься к машине. На мосту нас ждал очень грозный пёс. Он смотрел вдаль мимо нас всем своим давая понять, что нам давно уже пора убираться из этих мест.
Охрана Галиата
Стены древнего Галиата
Галиат
Про дороги
Напишу про дороги. Горные серпантины в Осетии зачастую не покрыты асфальтом. Зимой и весной грунтовки могут размываться, например, становясь непроходимыми для легковых автомобилей. В одно и то же место здесь можно доехать разными путями. А навигаторы, ну как и везде в любой стране, очень любят путать водителей, прокладывая маршрут не по самой лучшей дороге, а то и вовсе по бездорожью. Не верьте навигаторам.
Хорошо, что в Осетии перед съездом на опасные дороги установлены предупреждающие знаки. Из Галиата наш навигатор проложил нам маршрут во Владикавказ не тем путём, которым мы сюда приехали. А мы не сразу это поняли. На развилке (GPS 42.906757, 43.858587) у Камунты навигатор предложил нам свернуть налево. Внешне дороги выглядели одинаково грунтовыми. Уехавшие налево местные сказали нам, что дорога нормальная, на нашей машине мы там скорее всего проедем. Вот это «скорее всего» смутило. Ну и немного пугал информационный плакат, оповещающий, что зимой дорога опасна и каждый, рискнувший поехать по ней, сам виноват. В итоге мы поехали направо, вовремя вспомнив, что именно оттуда мы и приехали днём. Всё-таки по ночам в горах лучше ездить хоть немного знакомыми путями.
День четвёртый. Кадаргаванский каньон, Дзивгисская скальная крепость, высокогорное село Цмити, Аланский Успенский монастырь, башня Курта и Тага, Какадурский перевал, город мёртвых Даргавс. Четвёртая часть фотоотчёта о нашем семейном автопутешествии по Осетии, Ингушетии и Чечне на февральские каникулы 2023 года., а я продолжу свой рассказ. На пятый день в Осетии мы отправились в горную Дигорию. Историческая область Дигория располагается на территориях современных Ирафского и Дигорского районов Северной Осетии. Дигорское общество делилось на Тапан-Дигорию, Стур-Дигорию, Уаллагком
После Фансала начинаются земли исторического Уаллагкома, включавшего в себя такие селения как Галиат, Камунта, Дунта, Хунсар и Ахсиаг. Самым крупным поселением Уаллагкома был Галиат. С осетинского Уаллагком переводится как «верхнее ущелье», ведь располагалась осетинская община в верховьях Айгамугинского ущелья. и Донифарс. Конечной точкой нашего запланированного маршрута было одно из поселений Уаллагкома
Первые поселения в ущелье реки Комидона появились еще в бронзовом веке. Самые древние каменные строения Галиата датируется VI веком. В средние века Галиат был крупным богатым поселением. В те времена через ущелье реки Айгамуга проходил знаменитый Шелковый путь..
Ущелье реки Геналдон называют Кармадонским благодаря обнаруженным во второй половине XIX века Кармадонским минеральным источникам на левом берегу реки Геналдон, где позже вырос высокогорный посёлок Кармадон, ставший в 1962 году бальнеологическим курортом. Река Геналдон берёт своё начало со спускающегося с северного склоны горы Джимара карово-долинного ледника Колка, принесшим немало бед Кармадону. (ущелье реки Геналдон), Даргавское
Кроме знаменитого города мёртвых, в богатой на архитектурные памятники Даргавсской котловине находится Даргавсский катакомбный могильник периода раннего средневековья, и, конечно же, многочисленные оборонительно-жилые комплексы и боевые башни. (ущелье реки Гизельдон), Куртатинское
Совсем недалеко от Владикавказа находится буквально дышащее историей на всём своём протяжении живописное ущелье, образованное горной рекой Фиагдон. По местным преданиям первое поселение на Фиагдоне основали два брата, Курта и Тага. Впоследствии братья разделились. Курта остался в Фиагдонском ущелье, дав начало куртатинцам, а Тага обосновался в соседнем Даргавском ущелье, став родоначальником тагаурцев. (ущелье реки Фиагдон), Алагирское (ущелье реки Ардон) и Дигорское (ущелье реки Урух). Самое западное Дигорское ущелье названо по располагавшемуся на его территории Дигорскому обществу и проходит параллельно границе с Кабардино-Балкарией совсем недалеко от неё.
