Из Владикавказа до въезда в Горную Ингушетию ехать чуть больше двадцати километров по Военно-Грузинской дороге в сторону Верхнего Ларса. Сразу после села Чми нужно свернуть налево на идущую сквозь Джейрахский район Ингушетии по ущелью реки Армхи дорогу. Эту дорогу зачастую называют Джейрасхским ущельем по имени раскинувшегося на берегах реки поселения. Буквально через сотню метров после съезда на дороге установлены живописные «Ворота в Ингушетию» (GPS 42.843533, 44.648587), обозначающие собой границу Северной Осетии и Ингушетии.
В воротах расположен пункт пропуска в пограничную зону, для проезда в которую для россиян нужен внутренний паспорт, или свидетельство о рождении детям. Кстати, эти места находятся совсем рядом с грузинской границей, поэтому, планируя пешие походы, стоит не забывать, что даже для россиян при нахождении на территориях ближе пяти километров от государственной границы нужен пропуск.
По пути остановились сфоткать живописный горный пейзаж. Замёрзли сразу же, как вышли из машины. Уж слишком ледяным был в тот морозный февральский день ветер в горах Ингушетии.
На горных дорогах Ингушетии
Зато красиво и немного мрачно
Машину мы бросили на развилке (GPS 42.844976, 44.663308), от которой до водопада не больше четырёхсот метров. Можно было бы проехать ещё сотню метров, но мы решили прогуляться.
Наша машина
У дороги к водопаду
Фуртоугский водопад
(ингуш. Фурто́угера хурхал)
Фуртоугский водопад (GPS 42.847177, 44.666721) образован ручьём Галгай-Чоч, текущим со Столовой горы и впадающим ниже водопада недалеко от Ворот в Ингушетию в реку Армхи.
Фуртоугский водопад знаменит тем, что в 1886 году во время геологической экспедиции его посетил известный всем русский учёный Дмитрий Менделеев. Сегодня рядом с водопадом установлена мемориальная доска, а самому водопаду присвоено имя великого химика.
Пока я прицеливалась, как лучше снять горный пейзаж с башнями, в мой объектив вдруг попала летевшая прямо на меня огромная хищная птица. Ну а дальше всё как обычно. Ты начинаешь судорожно менять настройки камеры, нажимаешь не туда, крутишь не то, птица вылетает за кадр, дети кричат, что орёл уже прямо надо мной...
Башенный комплекс Эрзи
Бородач, или ягнятник
(лат. Gypaetus barbatus)
Бородач относится к семейству ястребиных, являясь единственным видом в роде бородачи. Под клювом у бородача находится напоминающий бороду пучок перьев, за который птица и получила своё название.
Ягнятник над селом Эрзи
Второе имя, ягнятник, закрепилось за птицей благодаря уверенности пастухов в том, что ягнятник убивает овец. На самом деле ягнятник питается мясом и костями недавно умерших животных. Особенно бородач любит костный мозг. Чтобы добыть его, птица раскалывает кости, кидая их с высоты на камни.
Бородач, или ягнятник
Ареал обитания бородача довольно широк, но из-за человеческой деятельности численность популяции этих птиц находится под угрозой. Сегодня в мире насчитывается не больше десяти тысяч взрослых бородачей. Бородач является редчайшей хищной птицей в Европе. В России эту редкую птицу можно встретить на Кавказе и на Алтае.
Бородач, или ягнятник
Вес бородача может превышать семь килограмм, а размах его крыльев достигает трёх метров! Грациозно паря над горами огромный ягнятник пролетел совсем низко над нашим головами и скрылся за горой.
Летом 2002 года это высокогорное поселение в Джейрахском районе Ингушетии было полностью уничтожено в результате схода селевого потока. Людей тогда успели эвакуировать. Все дома в разрушенном Ольгети были отстроены заново в рекордные сроки. В благодарность жители села попросили назвать свою единственную улицу в честь президента Российской Федерации улицей Путина.
Ингушетию зачастую называют страной башен. Каменные башни в горах Ингушетии встречаются, можно сказать, на каждом шагу. Считается, что башенное строительство на Северном Кавказе зародилось ещё в древности. Наиболее высокое развитие башенная культура получила во времена Средневековья. В прошлом все поселения горной Ингушетии представляли собой состоящие из жилых и хотя бы одной боевой башни оборонительные комплексы.
Башенный комплекс Эрзи (GPS 42.804174, 44.759885) является одним из крупнейших в Ингушетии. Название этого мощнейшего средневекового поселения переводится с ингушского как «орёл». Поселение насчитывало около сотни архитектурных объектов и было окружено оборонительной стеной. Фактически это был целый каменный город, состоящий из жилых и боевых башен, храмов, святилища и семейных склепов. Жители постепенно покинули давно потерявшее свое оборонительное значение селение, спустившись вниз к реке. Если верить википедии, в 1926 году в заброшенном нынче Эрзи жило сорок человек.
Башенный комплекс Эрзи
Приземистые широкие похожие на дома жилые башни «гала» окружены высокими боевыми башнями «воу». Боевые башни Эрзи достигают в высоту тридцати метров и насчитывают пять-шесть этажей. В 2012 - 2015 годах в Эрзи была проведена масштабная реставрация.
Башни Эрзи
В одной из башен Эрзи в XIX веке была обнаружена бронзовая фигура орла, широко известная как «Орёл Сулеймана». Статуэтка была изготовлена в конце VIII века в Арабском халифате. В настоящее время «Орёл Сулеймана» экспонируется в Государственном Эрмитаже.
Средневековый Эрзи
А ещё это древнее ингушское село является родовым гнездом Юнус-Бек Евкурова, бывшего до 2019 года главой Республики Ингушетия. Согласно преданиям, первую башню в Эрзи возвёл предок Евкуровых Итар.
Местность вокруг нас менялась буквально на глазах. А из-за метели так сразу и не поймёшь, то ли снегом так быстро всю землю усыпало, то ли мы просто заехали выше, и снег здесь лёг раньше.
На зимней горной дороге
Цей-Лоамский перевал
Скалистый горный хребет Цей-Лоам с давних времён считается в Ингушетии священной горой, обителью богов. Цей-Лоам переводится с ингушского как «трон повелителя». По преданиям на горе восседал древний бог-громовержец Села.
Дорога через перевал Цей-Лоам
Смотровая на перевале Цей-Лоам
В наивысшей точке перевала на высоте 2100 метров над уровнем моря находится обустроенная смотровая площадка с беседкой и качелями (GPS 42.820129, 44.831247).
Смотровая на перевале Цей-Лоам
Суровые походники
Через перевал Цей-Лоам
На дороге через перевал Цей-Лоам
А в этой точке Цей-Лоамского перевала мы просто не смогли не остановиться под впечатлением от увиденного.
На дороге через перевал Цей-Лоам
Башенный поселок Кели
Как я уже писала, башни в Джейрахском районе Ингушетии стоят на каждом шагу. Мы не планировали осматривать их все, для такого надо провести в Ингушетии слишком много дней. Но село Кели находится прямо у дороги (GPS 42.834967, 44.888063), у нас не получилось проехать мимо.
Башенный поселок Кели
Комплекс Кели включает в себя боевую башню, полубоевую, восемь жилых, несколько некрополей различного типа, два святилища. При прокладке дороги в конце 80-х годов здесь было найдено более пятисот разнотипных захоронений XIII - XV веков.
Башенный поселок Кели
Стоящая в центре поселения боевая башня в прошлом имела пять этажей и ступенчато-пирамидальное покрытие. Обычно такими строились все ингушские боевые башни.
В башне
Башенный комплекс Эгикал
(ингуш. Аьгекхаьлл)
Одно из крупнейших башенных поселений Ингушетии, Эгикал (GPS 42.832951, 44.916572), расположено на южном склоне горного хребта Цей-лоам в Джейрахском районе Ингушетии рядом с автодорогой. В прошлом посёлок насчитывал пять боевых, шесть полубоевых и пятьдесят жилых башен, больше ста склеповых могильников, один мавзолей и три святилища. Историко-архитектурный комплекс входит в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
Башенный комплекс Эгикал
В Ингушетии были распространены пятиэтажные боевые башни высотой от двадцати до тридцати метров. В Эгикале хорошо сохранилась лишь одна боевая башня. Возвышающаяся над заброшенным каменным городом башня видна издалека, являясь доминантой комплекса.
Башенный комплекс Эгикал
Я с младшими в Эгикале
Постройки Эгикала датируются XII - XVII веками, но на самом деле история поселения уходит в глубь веков. Эгикал является одним из древнейших поселений ингушей, живших здесь веками. На территории Эгикала найдены остатки мегалитических циклопических жилищ, датируемых второй половиной II тысячелетия - I тысячелетием до нашей эры.
День второй. Гуляем по столице Чеченской Республики. Вторая часть фотоотчёта о нашем семейном автопутешествии по Осетии, Ингушетии и Чечне на февральские каникулы 2023 года., а я продолжу свой рассказ. Поначалу мы думали, что стоит дождаться хорошей погоды, прежде чем ехать в горы. Но в нашем распоряжении не было столько времени, а прогноз погоды упорно грозился снегопадами в ближайшие пару дней. Пришлось нам отправиться в затянутые снежным туманом горы. И мы ни разу не пожалели об этом.
Нам пора было возвращаться во Владикавказ, но очень уж хотелось ехать дальше. И мы поехали по уходящей в ущелье реки Асса дороге. Перед ущельем на выезде из Горной Ингушетии, оказывается, тоже есть пограничный пункт (GPS 42.849070, 44.929772). Всё-таки эта дорога проходит в пограничной зоне параллельно Российско-Грузинской границе. путешествия умудрились не только доехать, но и зачем-то выехать из пограничной зоны. Очень хотелось посмотреть, а что там дальше. Это было перед закатом, поэтому спустя всего полчаса мы вернулись. Пограничники нас узнали, но документы на всякий случай проверили. КПП на выезде (GPS 42.849070, 44.929772) из Горной Ингушетии расположен там, где идущая параллельно грузинской границе дорога уходит налево по живописному ущелью реки Асса.
Фуртоугский водопад (GPS 42.847177, 44.666721) образован ручьём Галгай-Чоч, текущим со Столовой горы и впадающим ниже водопада недалеко от Ворот в Ингушетию в реку Армхи. находится практически сразу за КПП. К водопаду ведёт горная грунтовка длиной чуть больше двух километров. Навигатор от Яндекса без проблем прокладывает маршрут к водопаду.
Великан высотой около ста метров является самым высоким водопадом Абхазии. Кроме своих размеров, этот водопад интересен тем, что за ним можно спокойно пройти по широкому уступу в скале, с которой он падает. Потрясающее творение природы., например. Зато водопад легкодоступен. И весьма популярен. Хотя тем зимним днём мы любовались водопадом в одиночестве.
