Предыдущую часть моего фотоотчёта ищите здесь: Сафари-парк в Найроби
Сафари-парк в Найроби (Nairobi Safari Walk). Второй день нашего кенийского приключения.. А я продолжу свой рассказ. За второй наш день в Найроби (первый полный день кенийского путешествия) мы успели покормить жирафов в Жираф-центре
Жираф-центр в Найроби, подразнить крокодилов на ферме крокодилов
На ферме содержат и разводят Нильских крокодилов... и пообниматься с жирафом в сафари-парке Nairobi Safari Walk
По сути это такой небольшой сафари-парк, где животные Африки живут в условиях, максимально приближённых к их естественной среде обитания....
Дорога в Найвашу
Ну а на третий день нашего кенийского путешествия муж мой запланировал нам переезд в Найвашу и велопрогулку вдоль озера, в котором живут бегемоты. Потому что народ писал, что в тех местах пасущихся прямо у дороги зебр с жирафами можно встретить даже больше, чем в расположенном недалеко от Найваши Национальном парке «Ворота Ада». Ну а на берегах озера Найваша, кроме бегемотов, обитает множество разнообразных птиц. И всё это абсолютно бесплатно, в отличие от Национальных парков, стоимость входа в которые несколько завышена
К примеру, билет в самый популярный парк Кении Масаи-Мара стоит 200 долларов с человека..., особенно для иностранцев.
Матату в Найроби
Как я уже писала в первой частиДвижение в Кении левостороннее (прям очень непривычно). И по отзывам движение на дорогах совсем небезопасное... моего рассказа, по Кении мы решили передвигаться на общественном транспорте. Из приютившего нас гостевого дома
Мы выбрали это место за его близкое расположение к Жираф-центру (мне почему-то очень хотелось покормить жирафов). на окраине Найроби до центра Найроби, где останавливаются автобусы и матату (местные маршрутки), мы добрались на такси. У них здесь прям гнездо автобусов и матату. И тьма людей на улицах. Но мы даже опомниться не успели, как оказались в едущей в Навашу матату. Нас буквально чуть ли не из машины вытащили и сквозь толпу людей провели к нужной нам матату. Я даже толком сфоткать ничего не успела. На всякий случай записала координаты этого места (Mfangano Street): GPS -1.28698, 36.82821.
На остановке матату
У мужа моего в метках на карте, оказывается, было помечено, что матату от Найроби до Найваши стоит 500KES, от Найроби до Нарока ― 700KES. Но он, походу, запомнил только, что 700 шиллингов ― нормальная цена за матату. Хотя у них толком не поймёшь, сколько что должно стоить. Но для неместных цена может быть выше. Нам даже дали билетик и записали нас в какую-то тетрадку, вот так интересно у них тут. Если что, цены на матату, как и все остальные цены в моём рассказе, актуальны на сентябрь 2025 года.
Наш билетик
Матату в Кении ходят не по расписанию, а по наполнению. В том смысле, что пока в матату все места не займут, она никуда не поедет. То есть можно и два часа прождать отправления своей матату, тут как повезёт. Такое вот совсем непривычно. Но утром из Найроби в Найвашу желающих было много, нам никого ждать не пришлось.
В матату на Найвашу
Найваша
Матату до Найваши в Найвашу не заезжает, просто проезжает Найвашу мимо и идёт куда-то дальше (не знаю куда). Спустя часа полтора матату наша остановилась на дороге, и нас попросту пересадили в другую матату. Мы снова опомниться не успели, как уже ехали в Найвашу в новой матату, собирая по пути всех подряд, что мне даже показалось, что матату наша бездонная. Местные ездят и в без того тесной маленькой матату по двое человек на место. А сопровождающий матату, который собирает по пути пассажиров, просто висит в это время в дверях снаружи. В Найваше нас зачем-то пересадили вперед и катали по улицам Найваши, пока все пассажиры, кроме нас, не закончились. В общем, у них там весело, мне понравилось.
А дальше стало ещё интереснее. Сопровождающий нашей матату (не знаю, как эти люди у них называются) предложил довезти нас на матату до наших апартаментов у озера Найваша в деревне Sulmac Village (20 км от Найваши) за 2000 шиллингов. Если что, проезд на местной матату из Найваши в те места стоит 100 шиллингов, это муж мой помнил. Только вот, где в Найваше искать нужную нам матату (матату до Kongoni), мы не знали. Но за 200 шиллингов наш герой везти нас отказался, удалось договориться с ним только на 800. И он такой: "Давайте", - говорит, - "деньги, и пересаживайтесь опять в другую матату" (вообще пустую), - а я типа пошёл. Ну а мы такие думаем: "Да ну его со своими матату, сами как-нибудь доедем", - и вызвали такси за 700 шиллингов через Bolt.
В Найваше
А таксист такой: "Ну вы даёте, за 700 хотите доехать? За 700 вас туда (20 км ехать по прямой дороге) никто не повезёт." С таксистом сторговались на те же 800, зато хоть на машине нормальной доехали и ждать никого не пришлось. Ну и нашему герою, который хотел нас на матату за 2000 шиллингов отвезти, мы дали 200 шиллингов ― столько он попросил за то, что привёз нас в Найвашу с дороги. Ну не зря же он старался, в конце концов, по улицам Найваши нас катал.
Кстати, в Найроби нам лишь один таксист попался, который сдачу отдавать не хотел, а когда мы настояли, начал торговаться. А мы в Найроби как-то много на такси ездили. А тут прям категорично так: «Никуда я вас не повезу за 700 шиллингов». Непривычно очень.
Наши апартаменты
Таким вот образом, чуть меньше, чем через три часа после выезда из Найроби (примерно к полудню), мы заселились в забронированные моим мужем апартаменты Sidai Apartments в единственном на деревенской улице трёхэтажном многоквартирном жилом доме.
Внутри многоквартирного дома, между прочим, очень даже ничего, особенно по сравнению с улицей. У нас была стандартная такая двухкомнатная квартира с гостиной, спальней и кухней с балконом, с которого вдали за крышами виднелось озеро, в котором водятся бегемоты. Мы остановились здесь на две ночи.
Мы быстренько закинули вещи в нашу квартиру и пешком отправились за нашими великами в расположенный на берегу озера Найваша пункт проката велосипедов Bicycle Bike hiring, идти до которого от нас было не больше километра. Пришли к озеру, а там на берегу бегемоты спят.
Бегемоты Найваши
Посреди дня лежат такие себе спокойненько дрыхнут, внимания ни на кого не обращая, никого не замечая. Милота как есть. Прикиньте, они, бегемоты то есть, иногда выходят на берег просто так — на травке поваляться, на солнышке погреться. Ну вот нравится им тут. Место это (GPS -0.826130, 36.335684) огорожено низеньким таким заборчиком типа под напряжением, чтоб бегемотам никто спать не мешал. А то ходят тут всякие. Но, судя по всему, никакого электричества в натянутой проволоке нет.
Ну вот и озеро с бегемотами!
А рядом бегемотики Схватились за животики: У них, у бегемотиков, Животики болят
Кстати, бегемоты считаются самыми опасными животными Африки. В Африке бегемоты убивают больше людей, чем львы и крокодилы вместе взятые. Следующими после бегемотов по количеству смертей идут слоны. Но в отличие от бегемотов, слоны не нападают без повода и без предупреждения. Миленькие же бегемотики на самом деле сильно агрессивные животные, нос к носу с ними лучше не встречаться. Правда, самым смертоносным в Африке всё ещё остаётся маленький незаметный малярийный комар.
Экспромтец от моего одноклассника
Вот, скажу я вам, работа! Тут душой не покривить! Подобраться к бегемоту ― Не жирафа накормить!
Африканский комикс
Я уже писала
Мой одноклассник следил за нашим кенийским путешествием и, потихоньку издеваясь надо мной, практически создал комикс про меня в Африке!, что за нашим кенийским путешествием следил мой одноклассник поэт и вообще весьма творческая личность. Продолжаю серию комикса про меня в Африке от моего одноклассника. Следующая серия здесь
Продолжаю серию комикса про меня в Африке от моего одноклассника..
Опять эта русская...
Зелёные мартышки
А ещё вот прям там же рядом со спящими бегемотами мы повстречали целую стаю верветок, которых ещё называют карликовыми зелёными мартышками (лат. Chlorocebus pygerythrus). Верветки относятся к одному из шести видов рода зелёные мартышки (лат. Chlorocebus). Они прикольные! Голубые яйца у самцов - вообще огонь!
Ну я, конечно же, надолго зависла здесь, наблюдая за мартышками, позабыв и про велики, и даже про бегемотов. У них было очень много малышей. Они милашки.
Мамашка
Наша велопрогулка
В тот день мы славно так покатались на великах по пыльным кенийским дорогам! За полдня мы проехали немногим меньше двадцати километров в сторону Конгони (Kongoni) и обратно, вернувшись домой лишь к вечеру, зато успели увидеть и бегемотов, и жирафов с зебрами, и бородавочников (это которые Пумба), и много кого ещё, в дикой природе! И вовсе не в заповеднике или национальном парке, нет, мы встретили всех этих диких животных рядом с проходящей вдоль озера автомобильной дорогой.
Озеро Найваша
Уровень воды в озере Найваша, также как и в некоторых других озерах Кении, неуклонно повышается уже несколько лет, в связи с чем озеро захватывает себе всё больше и больше пространства, нанося серьезный вред местным жителям, затапливая их дома и сельскохозяйственные угодья. Ученые винят во всём изменение климата, хотя не исключают и другие факторы. Такие дела.
Пляж деревни Камере
Сначала мы заехали на пляж Kamere Beach (GPS -0.81546, 36.32417) пофоткать всяких птичек, в изобилии обитающих на берегах озера. Ну и просто посмотреть, как и чем здесь люди живут.
Птицы Найваши
Мы не любим ни экскурсии, ни индивидуальных гидов. Нам больше нравится знакомиться с новыми местами самим. Так, чтоб ни от кого не зависеть, иметь больше свободы менять планы на ходу, или зависать надолго ни в чём вроде бы не примечательном месте. Ну а в этих местах обитает какое-то несметное количество разных птиц. Мне здесь ну очень понравилось.
Великолепный скворец
Эти африканские ярко раскрашенные скворцы (лат. Lamprotornis superbus) строят свои гнёзда в колючих кустарниках. Огромные острые шипы на ветвях дерева, в которых невозмутимо сидит эта красивая птица, они же чуть не больше самого скворца и выглядят на его фоне прямо скажем устрашающе!
Африканский марабу
Африканский марабу является одним из крупнейших представителей аистовых. Марабу этот широко известен как птица-падальщик, хотя питается далеко не только падалью. Африканский марабу любит шариться по городским помойкам и расхаживать по захламленным мусором улицам городов в поисках выброшенной пищи. На моих же фотках пара африканских марабу что-то вылавливает в заболоченных берегах озера Найваша.
Ну это я на берегу озера
В первом же населенном пункте на дороге, деревне Камере, на пляже которой мы только что были, пришлось тормознуть, чтобы купить воды. Не то, чтоб было жарко, нет, в Кении вообще всегда вполне комфортная температура воздуха. Но муж мой, который обычно воду почти не пьёт, в тот день почему-то умирал от жажды. Вообще все запасы воды выпил. Видимо, с непривычки, давно на велосипеде не катался.
Бесплатное сафари
Первых зебр нам показал перебегающий дорогу бабуин. Ну или павиан, кто его знает, кто там точно был. Хотя бабуины относятся к павианам, но не все павианы ― бабуины. Так что пусть будет павиан. Сфоткать я его толком не успела, потому что движение у них тут какое-то слишком оживленное ― обезьяну спугнул обогнавший меня грузовик. Так что фотка только с телефона, притом снимала я на ходу прямо перед грузовиком, так что как уж получилось.
Павиан на дороге
Зебры у озера Олоидиен
Павиан свалил в густые колючие заросли, ну а я, недолго думая, бросила велик и побежала за ним сквозь колючки. Павиана и след простыл, зато я сразу же наткнулась на пасущихся диких зебр. Было это уже у озера Олоидиен (Oloidien) буквально в паре километров от Конгони (Kongoni). Примерные координаты GPS -0.82760, 36.27045
Я просто никогда не видела, как они это делают. Фоткаю зебр диких, а тут прям под ногами вот такое. Про зебр даже забыла.
Жуки-навозники
Зебры здесь совсем дикие. В национальных парках полосатые лошадки как-то более привычны к людям. А эти грозно и угрожающе громко фыркали на меня, а при моих попытках приблизиться к ним, сразу убегали. Очень классные. Особенно круто, когда ты с ними один на один и вокруг никого. По фотке с телефона с широкоугольным объективом кажется, что зебры совсем далеко от меня, в реальности они были ближе.
Ну это я
Жирафы в дикой природе
А потом на другой стороне дороги (примерно здесь GPS -0.82807, 36.26746) мы увидели уходящую куда-то вглубь грунтовку, ну и свернули на неё. А там и зебры, и жирафы, и бородавочники (которые Пумба), и антилопы, и даже шакалы. И никаких людей, кроме нас. Ну длинношеие вне конкуренции, однозначно. Просто красавцы. Правда, близко они меня тоже не подпускали.
Пумба!
Бородавочников там было много. Но их издалека за высокой травой толком не видно, а когда я пыталась подойти ближе, они сваливали. Вообще позировать не хотели, хоть как уговаривай. И Пумба такой главарь всего стада перед бегущими от меня антилопами: "Давай, вали отсюда, тётка русская с фотоаппаратом, всех зверей Африки уже достала! Не будем мы тебе позировать, не дождёшься!"
Чепрачный шакал
Их было двое. Во всяком случае, они от меня всегда парочкой убегали. Несколько раз выскакивали откуда-то чуть ли не из-под ног моих, но каждый раз настолько внезапно, что я вообще не успевала их сфоткать: слишком уж мелкие и шустрые.
Просто Африка!
Убегая от меня, звери в итоге все в одну кучу собрались: и жирафы, и зебры, и бородавочники, и антилопы и даже шакалы. И герой Пумба впереди всех: защищает стадо от меня. И я один на один с дикой природой! Муж мой ждал меня на дороге, по полям за жирафами со мной не бегал. Там было ну прям мега круто! И всё это действо происходило не в заповедниках, а рядом с идущей вдоль озера Олоидиен дорогой. Просто это АФрика!
Озеро Олоидиен (Oloidien)
Я так долго гонялась за жирафами, что мы уже могли не успеть вернуться домой до темноты, а кататься на велосипеде по ночам по кенийским дорогам особо не хотелось. Но мне всё-таки удалось уговорить мужа съехать с дороги к берегу озера Олоидиен, в котором вроде бы тоже водятся бегемоты (точно не знаю, не видела их там). Когда-то озера Олоидиен и Найваша были соединены, сейчас между ними есть перешеек. Озеро совсем небольшое по сравнению с Найвашей, но его берега тоже затоплены. Торчащие из воды засохшие деревья выглядят зловеще. Примерные координаты места с фоток GPS -0.82545, 36.28042.
По кенийским дорогам на велике
Мы всё-таки успели вернуться домой до заката. Хотя муж мой к концу нашей поездки успел возненавидеть велосипед, потому что на обратном пути дорога чаще шла в горку, чем наоборот. Ну а для меня этот день стал одним из самых запоминающихся в Кении. Велопрогулка получилась потрясающей!
Тормоза у них на великах, между прочим, тоже с неправильной стороны. Правый тормоз отвечает за переднее колесо! Казалось бы, ничего сложного, но привыкнуть жать на тормоз левой рукой, а телефон держать в правой, у меня так и не получилось. Точно так же очень непросто не выезжать на автопилоте на встречную полосу движения на пустой дороге. Ну ли на поворотах. Почему-то так и тянет взять правее.
Вечером идти куда-то по тёмным дорогам уже не хотелось, поэтому мы решили поужинать в находящемся в конце нашей улицы китайском ресторане, вот в этом Hubei Restaurant. На гугл-картах по нему нормальные отзывы, притом есть свежие. Но мы там просто не нашли никого, кто смог бы нам внятно ответить на вопрос: "Где тут можно поесть?" Ну и мы забили на рестораны, пошли и купили в местных магазинах на нашей улице пиво и доширак, ничего лучше доширака мы тут не нашли. Так что ужинали мы в тот день в своих апартаментах дошираком, закусывая его накупленными
Мы решили попробовать чё-нить экзотического, что у нас не продают... ещё в Найроби фруктами.
Велосипеды мы взяли на полтора дня, поэтому до своей квартиры доехали прямо на них. Пришлось затащить их на второй этаж и оставить в гостиной. Зато утром можно было бы никуда не ходить за велосипедами, но нам всё равно пришлось идти. Гоняясь за зебрами с жирафами, мы умудрились насобирать каких-то колючек, с агрессивностью которых не справились шины сначала одного велосипеда, а потом и второго.
Наши велики
